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Paso 1: Empezamos

La primera tarea fue decidir qué utilizar como material de referencia. Elegí un libro titulado “Construyendo tu propia guitarra acústica”: Instrucciones Completas y Planos de Tamaño Completo” por Jonathan Kinkead. Seleccioné ese libro después de leer sobre otros en Amazon, pero mi compra fue bastante impulsiva. Lleva al lector a construir un estilo de guitarra similar al Martin OM (modelo para orquesta), que es una guitarra más pequeña con más cuerpo. El libro incluye muchas fotos e incluso planos a escala real, que son útiles, pero, aunque suficientes, carecen de la información que necesito.

La siguiente tarea, que fue fuente de cierta consternación, fue seleccionar la madera a utilizar para el cuerpo de la guitarra. El libro recomienda maderas específicas, Abeto Sitka para la tapa y Palo de Rosa para el fondo y los aros. Yo, siendo el rebelde, no quería hacer eso, así que elegí una madera diferente.

Elegí Cedro Rojo Occidental “Sinker” para la tapa (o caja de resonancia como se llama) y Nogal Claro para los aros y el fondo. Compré ambos a proveedores de E-bay. La tapa de cedro se supone que crea un sonido “cálido”. No sé realmente lo que eso significa pero no me pareció algo malo. “Hundidor” significa que proviene de un tronco de cedro rescatado del fondo de un lago o río y por lo tanto, es probablemente bastante viejo. Esa idea me atrajo. 

Paso 2: Hacer que la madera tenga el grosor “adecuado”

Es hora de sumergirse. La caja de resonancia y la madera de fondo llegaron, cada una en dos piezas que necesitaban ser unidas. Es deseable minimizar la visibilidad de la línea de pegamento, así que el borde de la madera necesitaba ser recortado plano e incluso hacer que encajaran bien juntos. Mi libro recomendaba usar un plano de bloque.

Utilicé papel de lija, sujetado a una superficie plana con un bloque de madera largo en ángulo recto también sujetado a esa superficie para completar este trabajo. Mi pensamiento era que si pasaba el borde de cada trozo de madera de un lado a otro sobre el papel de lija y a lo largo del bloque de madera, el borde terminaría plano.

Para sujetar los pedazos de madera juntos, coloqué dos pedazos largos y cuadrados de madera como un marco, en mi superficie plana (un pedazo de 2X4 pies de 3/4″ MDL) y los sostuve en su lugar con pinzas. Una vez que el pegamento estaba listo después de un día, era hora de hacer la caja de resonancia y volver al grosor adecuado.

Decidí que podía conseguir el grosor adecuado de la madera lijándola a mano. Mi libro sugería 2,5 mm para la parte superior y 3 mm para la inferior. Con adhesivo de cemento de goma, pegué un trozo de papel de lija de 80 granos en un trozo plano de madera contrachapada de 8X10 pulgadas en el que fijé un mango crudo. Coloqué la madera a lijar suelta entre dos largos bloques de madera fijados a mi superficie plana. En los extremos de la madera, para mantenerla en su lugar mientras empujaba y tiraba del bloque de lijado, sujeté una fina pieza de madera en un extremo y un palo de aluminio en el otro.

Utilicé el mismo proceso para que la madera lateral tuviera el grosor “adecuado”.

Utilicé los planos que venían con el libro para trazar la mitad de la forma del cuerpo en un trozo de cartón y luego lo transferí a una pequeña hoja de plástico de policarbonato transparente de 1/8 de pulgada de espesor para usarla como plantilla. Utilicé la plantilla para trazar la forma del cuerpo de la guitarra en la madera.

Luego recorté la madera para darle forma dentro de un cuarto de pulgada de la línea, con una sierra de banda.

Paso 3: Agujero de sonido, roseta, tira de la parte posterior y refuerzo

Es hora de hacer un agujero en la caja de resonancia. Busqué en blogs en línea y encontré cómo otras personas lograron esto. Parecía que una herramienta rotativa de alta velocidad y una broca de enrutador me darían los mejores resultados. Miré las herramientas Dremel, pero después de leer las críticas compré la Black and Decker RTX-B a un tercio del precio de una Dremel.

Superpuse los planos de papel en la tapa de la caja de resonancia de cedro y marqué el centro del agujero de sonido presionando una tachuela en la madera. Luego taladré un agujero piloto ligeramente más grande que el diámetro de la clavija de pivote del cortador circular. Hice lo mismo en un trozo de madera contrachapada y monté el accesorio para el diámetro interior de la roseta de palo de rosa y abulón que compré también en Amazon por 7 dólares.

Después de tallar el diámetro interior del círculo en la madera de desecho, comprobé la profundidad y el diámetro y marqué el brazo de la herramienta de corte circular con un marcador permanente. Luego corté el diámetro exterior y todo el material entre él y el diámetro interior, comprobé el ajuste de la incrustación, marqué el brazo de la abrazadera. Hice lo mismo para el diámetro del agujero de sonido en la madera de desecho. Ahora tenía 3 marcas en la herramienta para los ajustes. Empezando por el diámetro interior, luego el exterior, luego quitando la madera de en medio, luego cortando el agujero de sonido, la parte superior estaba lista para pegar en la roseta.

En la parte posterior, a menudo hay una tira decorativa incrustada para cubrir la costura. Pensé en incrustar una tira de arce rizado cortado de los trozos de chatarra incluidos como embalaje en el orden de la madera trasera y lateral. Quería poner las finas tiras de acento blanco y negro a lo largo de cada lado de la tira de arce. Hice un canal para la tira de arce. Decidí hacer mis propias tiras de acento más anchas de morera que corté de mis propios árboles hace unos años. Es un color amarillento.

El interior de una guitarra acústica está reforzado para la parte superior e inferior. Creo que esto es sólo para hacer la madera fina más fuerte, pero la posición de los refuerzos, su grosor y las propiedades de la madera utilizada pueden afectar el sonido de la guitarra. Decidí usar cedro, tal vez esto añadiría a la “calidez del sonido”. Compré un trozo de tablón de cubierta de 5/4 que parecía tener la mayor parte de la veta corriendo longitudinalmente. Luego seguí los refuerzos mostrados en los planos para cortar los pedazos de la tabla con mi sierra de mesa, tratando de mantener el grano longitudinal.

Trazé el patrón de arriostramiento en la parte posterior de las piezas superiores e inferiores del cuerpo. Antes de pegar los refuerzos, retiré “estratégicamente” algo de material, con la mini lijadora de tambor para mi herramienta rotativa, para permitir que la fuerza permaneciera, pero eliminando parte del volumen amortiguador del sonido. Para sujetar y pegar la abrazadera en la parte superior se necesitaban métodos creativos de sujeción, extensiones y cuñas. La espalda requiere una variedad ligeramente diferente, ya que el soporte estaba ligeramente curvado.

Paso 4: Hacer el molde y doblar los lados

Se necesita una fijación o un molde para mantener la parte superior, posterior y los lados en su lugar mientras se pegan. El método que elegí fue usar dos hojas de madera contrachapada separadas por espaciadores. Utilicé un panel de proyecto de 3/4″, 2 pies por 4 pies de Home Depot y pedazos de 2X4 cortados a medida para los espaciadores. Esto me dio un molde de 24″ X 24″, que fue cortado por la mitad y luego atornillado de nuevo con extensiones de lengüetas.

Ahora para doblar los lados. Leí mucho en línea sobre este paso, fui adelante y atrás en mi decisión antes de hacerlo. Decidí, finalmente, usar un accesorio para doblar hecho de los pedazos cortados de la madera contrachapada del molde, que, por casualidad, era la forma del cuerpo de la guitarra. Construí el accesorio con dos piezas de la madera contrachapada separadas por espaciadores. Luego cubrí la superficie de flexión con aluminio. También añadí una pieza de madera redondeada con armellas y tuercas de mariposa, para ayudar a sostener la madera lateral contra el molde en la cintura profundamente curvada del cuerpo. Para crear el vapor construí una pequeña caja cuadrada con un agujero para que entre el vapor. El vapor se creó usando una vieja cafetera, con un pequeño trozo de tubo de cobre reemplazando el burbujeador de vidrio, que se encontraba en una pequeña estufa de campamento.

Una vez que el lado a doblar estuvo en la caja de vapor durante varios minutos y hubo una abundancia de vapor que se escapaba de sus juntas, sujeté lentamente la madera al molde. Se dobló fácilmente. Me sentí complacido y aliviado. Al día siguiente coloqué el primer lado en el molde y lo sujeté, y luego pasé al siguiente lado.

El siguiente paso fue recortar el lado a la longitud y pegarlos junto con el bloque del cuello y el bloque inferior. El bloque del cuello fue primero recortado a la medida. Venía con el cuello de arce que compré. El bloque de abajo viene de un largo corto de arce de 3/4″ que compré en Home Depot. Estas cuatro piezas fueron pegadas y luego sujetadas en el molde. Ahora tenía algo parecido al cuerpo de una guitarra. Los lados tenían que ser afilados con una curva gradual desde la parte inferior hacia el bloque del mástil, por lo que fue recortado antes. Hice una plantilla de tablero duro de 1/8″, con espaciadores cónicos pegados, para que encajara en el exterior del cuerpo. Puse clavijas en agujeros en el interior del molde para sostener los lados por encima de la superficie superior, a nivel de la plantilla en un extremo y por encima de la plantilla en el extremo del cuello. Luego usé un pequeño plano de bloque para quitar el material lateral para que coincida con el cono.

Paso 5: Tiras de corte, incrustación de la cola y ajuste del cuello

Las tiras de corte son largas tiras de madera con ranuras, generalmente de mahonán o tilo, que cuando se pegan en los bordes interiores de los lados del cuerpo, añaden más resistencia y rigidez. Pude haber hecho mi propia tira pero decidí comprarlas a Stewart-MacDonald ya que eran relativamente baratas ($3.20 la pieza para una tira de 15 pulgadas, necesitaba cuatro). Primero empapé las tiras en agua durante varias horas para hacerlas más flexibles. Luego apliqué una generosa gota de pegamento Titebond y las coloqué a lo largo de los bordes de un lado del cuerpo con aproximadamente 1mm de saliente. Fueron sujetadas con pinzas para ropa sujetas cada media pulgada más o menos. Después de que el pegamento se secara, normalmente le doy un día, volteé el cuerpo e hice lo mismo en el otro lado. Al día siguiente recorté las tiras que sobresalían ligeramente para que estuvieran planas y a ras de los bordes de los lados. También añadí algunas pequeñas tiras verticales de refuerzo al lado. Se veía bastante bien,

Compré un mástil pre-tallado en Penta Guitar Works en e-bay. Este tipo tiene varios estilos, selecciones de madera y escalas disponibles. Me impresionó el mástil que recibí. Era un mástil de Flame Maple (lo que siempre llamo arce rizado), incluía un canal de varilla de truss, un bloque de montaje del mástil y una cabeza de clavija grande adecuada para casi cualquier diseño. Ahora tenía que averiguar cómo fijar el cuello. 

Pedí las piezas exactas (pernos de cabeza hexagonal, arandelas e insertos) descritas, a McMaster-Carr. Estaba listo para ir, pero este paso era intimidante también porque necesitaba ser preciso. No es mi fuerte. Primero, corté la madera del panel lateral que cubre la mortaja del bloque del cuello y la coloqué en seco. Se requería una ligera cantidad de lijado. Luego marqué la posición para dos agujeros en la espiga del cuello. Luego marqué el bloque del cuello, que ahora estaba unido al cuerpo para alinearlo con los agujeros que marqué en el cuello. Utilicé una regla.

Tuve que usar mi pequeña prensa de taladro con la base girada hacia atrás para alinear las cosas, y para asegurarme de que mis agujeros estuvieran a escuadra con el cuello. Esto también requirió algunos métodos creativos de sujeción. Luego taladré agujeros de separación para los pernos en el bloque del cuello y enrosqué los insertos en los agujeros de la espiga del cuello a aproximadamente 1/16″ por debajo de la superficie.

Paso 6: Vara de la armadura y pieza de la cola

La varilla del braguero es una larga varilla de acero incrustada en el cuello que puede ser ajustada para aumentar o disminuir la tensión en el cuello, lo que hará que las picaduras se acerquen o se alejen de los trastes. Si están demasiado cerca pueden zumbar mientras el instrumento se toca. Si están demasiado lejos se hace difícil de tocar.

Elegí una varilla básica estilo Gibson con la tuerca de ajuste destinada a estar en la cabeza de la clavija, y cubierta con una fina placa. Esto es común en las guitarras eléctricas. Mi mástil tenía un pozo en la cabeza de la clavija tallado para esto. La varilla era más larga de lo que necesitaba, roscada en un extremo y con una tuerca de ajuste de latón y una tuerca cilíndrica de acero. La varilla estaba destinada a ser cortada a la medida y roscada. La tuerca cilíndrica debía entrar en el extremo superior del cuello. No es lo que yo hice. Corté la varilla y la enrosqué con una rosca 10-32 y coloqué la tuerca cilíndrica dentro de la guitarra detrás del bloque del mástil. Mi refuerzo dentro del cuerpo fue cortado con un agujero, diseñado para ajustar la tensión desde el interior del cuerpo.

Esto se añadirá cuando monte el mástil de forma permanente.

El extremo de la cola del cuerpo, donde los lados se unen creando una costura, a menudo se cubre con una tira de madera incrustada. Decidí usar la madera de morera amarillenta. Utilicé mi herramienta rotativa B&D con una broca de fresado de 1/8″ para tallar un canal de incrustación. Utilicé tiras de madera como guías fijadas al cuerpo para obtener la forma triangular que quería.

Paso 7: Ensamblar el cuerpo, atar el cuerpo

Ahora llega el momento de ensamblar el cuerpo, en otras palabras, pegar la parte superior e inferior a los lados. Tanto la parte superior como la inferior deben ser alrededor de 1/4″ más amplias que los lados de ancho. Empecé con la parte superior. Colocando los lados del cuerpo en la parte posterior de la caja de resonancia y alineando su línea central, marqué los lugares donde la abrazadera entró en contacto con el kerfing. Luego marqué el refuerzo donde se extendía fuera del cuerpo. Luego corté los refuerzos en las marcas para que encajaran dentro del cuerpo de la guitarra y también corté el kerfing donde los refuerzos lo contactaran. Utilicé con mucho cuidado mi herramienta rotativa de B&D con una broca de 1/8″ para sacar espacio para los extremos de los refuerzos. Utilicé un cuchillo Exacto para cortar los extremos de los refuerzos.

Una generosa gota de Titebond fue exprimida en la parte superior hasta el bordillo y la caja de resonancia fue presionada, tratando de mantener las líneas centrales alineadas. Se aplicaron métodos creativos de sujeción

Utilicé el mismo proceso para fijar la parte trasera, pero este es aún más un ajuste a ciegas y tiene más de una curva que la caja de resonancia. En lugar de preocuparme por las abrazaderas, pensé que se me ocurrió una forma diferente de sujetar la espalda. Marqué el contorno del cuerpo en un trozo de madera contrachapada de 1/4″ y lo corté como 1/2″ dentro de la línea. Luego taladré agujeros de separación para tornillos de 2-1/2″ de largo para tableros de yeso a unos 2 pulgadas de distancia alrededor de él, a una pulgada fuera de la línea. Luego marqué los agujeros en la superficie del molde y taladré agujeros más pequeños para introducir los tornillos. Pegué un trozo de tablero duro con forma de guitarra que sobraba de mi plantilla de reducción lateral. Después de aplicar el pegamento y alinear las cosas lo mejor que pude, atornillé mi improvisada tabla de sujeción.

Paso 8: Atar el cuerpo

Luego vino un paso que involucró el router y el daño potencial a todo mi trabajo hasta ahora si no procedía con cuidado. Necesitaba cortar un canal a lo largo de los bordes de la caja de resonancia y la parte posterior para atar las tiras. Creo que estas protegen el borde de la guitarra de las abolladuras y también añaden algo de decoración. Elegí usar tiras de madera dura de arce rizado, el plástico probablemente hubiera sido más fácil de trabajar pero soy un gran fanático del arce rizado. En consonancia con lo que se ha convertido en el tema básico y sencillo de mi guitarra, elegí no poner las finas tiras de acento en el fondo. Las puse sólo en la parte delantera, lo que significaba que necesitaba un canal de dos pasos.

Primero tuve que recortar la superposición que quedaba en la parte superior y posterior. Decidí cortar la mayoría con una sierra de cinta y luego terminar con una fresa de corte al ras. Terminé pidiendo prestada una fresadora de mano.

Las tiras de arce habían estado empapadas en agua en la bañera toda la noche y ahora estaba listo para pegarlas. Empecé con la parte posterior más simple (sin acento). Aplicando una gota de pegamento al canal y presioné la tira de arce y la mantuve en su lugar con cinta, quitando el exceso de pegamento a medida que avanzaba. Añadí más cinta a las áreas que parecían necesitarla. Una vez hecho esto, di la vuelta al cuerpo y empecé por el frente.

Paso 9: Preparar el cuello

La culata del cuello se extendía más allá del cuerpo por lo que necesitaba ser recortada. Pensé en hacer una gorra decorativa con 3 piezas de madera contrastantes, Mora, KOA y Arce. Corté la culata del cuello a lo largo y luego trace su forma en las 3 piezas de madera.

A continuación, dibujé la ubicación de las clavijas de afinación en la cabeza de la clavija. Hice una plantilla de papel con mis planos y comprobé la distancia de las ubicaciones de los agujeros desde el lado de la cabeza de la clavija con una regla. Luego taladré pequeños agujeros piloto. La cabeza de la clavija era extra larga, así que la acorté y le añadí un poco de contorno decorativo en la parte superior.

Después de un ajuste fino, con un juego de palabras, quitando un poco de madera con papel de lija para que el cuello encajara lo más a ras posible con el cuerpo, lo quité y le puse un poco de tinte. Utilizo el tinte Behlen American Walnut Solar-Lux NGR (non grain raising). Primero hice un pequeño lijado de acabado con grano 240 hasta que me cansé de lijar, el busto en una capa de tinte, dejando el área del diapasón sin teñir. Después de que se secara, volví a lijar con el grano 240 y cepillé otra capa. Cuando la segunda capa se secó, froté el cuello con lana de acero. Me precipité un poco en la mancha del cuello ahora. Tuve que volver a lijar y teñir cuando hice la incrustación (siguiente). También descubrí que cuando probé la tuerca que había comprado, el cuello era un poco demasiado ancho. Más lijado y teñido.

Una vez satisfecho con la apariencia, taladré los agujeros piloto para aceptar las cabezas de máquinas Gotoh Chrome. Medí su diámetro con micrómetros y encontré una broca del mismo tamaño, que era de 3/8 de pulgada. Primero hice un agujero de prueba en madera de desecho para asegurarme de que no fuera demasiado grande. Utilicé una herramienta escariadora para hacer que los afinadores encajaran bien en los agujeros.

Paso 10: Incrustación de la cabeza de la clavija

Me quedaba algo de espacio en la parte superior de la cabeza de la clavija. La mayoría de las guitarras tienen el logo del fabricante o algunas guitarras personalizadas tienen el nombre del fabricante.

Primero lo dibujé en papel y luego coloreé las diferentes áreas de la incrustación. Me gustó, así que corté cada pedacito y lo pegué a un trozo de madera de grosor similar. Una vez que el pegamento se secó, corté cada pedazo en mi sierra de cinta, y luego lo lijé para darle la forma “precisa”. Coloqué los pedazos en una hoja de cartulina y luego los pegué en su lugar, asegurándome de usar mucho pegamento donde los pedazos se juntaron.

Corté un rectángulo alrededor de la incrustación y lo pegué a un bloque de madera. Mi intención era lijar la incrustación para que todas las diferentes piezas tuvieran el mismo grosor. Froté el bloque con la incrustación en mi gran bloque de lijado que estaba sujeto a un tornillo de banco.

Ahora tenía la incrustación en forma de estrella, o de cruz si lo prefieren, y tracé su contorno en la cabeza de la clavija. Luego usé un pequeño cincel para cortar, y raspar y pulir la madera de la cabeza de la clavija donde iría la incrustación. Después de muchas pruebas y más raspado, finalmente pegué la incrustación en su lugar y ligeramente por encima de la superficie de la cabeza de la clavija. Mezclé un poco de polvo de grafito con pegamento Titebond y luego fijé la incrustación en su lugar. Lo lijé a nivel de la superficie de la cabeza de la clavija y luego volví a teñir las áreas de la clavija que lo necesitaban. Lo rematé con lana de acero.

Paso 11: Tablero del traste

La construcción del diapasón se convirtió en una tarea que consumía mucho tiempo. Necesitaba tomar algunas decisiones antes de empezar. ¿Quería comprar un trozo de palisandro en blanco, cortar las ranuras y el radio de la superficie yo mismo o comprar un tablero pre-ranurado con un radio? Decidí comprar. Por cierto, el radio de la superficie se supone que hace que la guitarra sea más fácil de tocar, así que un diapasón plano probablemente habría funcionado. Segunda decisión, ¿quería poner un borde de unión en el tablero? Sí, creo que se ve mejor, pero hace que insertar el alambre del traste sea un poco más difícil. Tercera decisión, ¿quería fijar el diapasón al cuello antes o después de instalar los cables del traste. Elegí después, porque quería usar mi taladro como una prensa para trastos McGuivered y necesito que el diapasón esté plano.

Lo primero que hice fue cortar el diapasón para que coincidiera con el perfil del cuello. Lo puse en el cuello dejando un poco de espacio para la tuerca, y luego lo sujeté al cuello, haciendo un globo ocular en las ranuras del traste para la perpendicularidad. Luego rastreé el cuello en la parte posterior del tablero y también el arco del agujero de sonido. Decidí hacer que la parte inferior del diapasón cerca del agujero de sonido tuviera un ligero arco. Supongo que esa fue la cuarta decisión. Luego corté el diapasón ligeramente fuera de las marcas con una sierra de cinta. Utilicé un pequeño cepillo de mano para limpiar los bordes.

Luego corté un poco de arce para la encuadernación lateral de algunos desechos que venían con el fondo de mi guitarra y la madera del costado. Fue cortado ligeramente más ancho que el grosor del diapasón. Luego marqué su grosor en la parte trasera del diapasón y usé un cepillo para quitar el palo de rosa adicional para hacer espacio para la encuadernación. Pensé en usar una fresadora para hacer esto pero decidí ir con cuidado y lo hice usando un cepillo y papel de lija. La encuadernación de arce se pegó y sujetó al diapasón, primero los lados, luego la pequeña pieza curva al final del diapasón cerca del agujero de sonido. Tuve que recurrir a una sujeción más creativa. Después de que el pegamento se fijó, nivelé la encuadernación con papel de lija.

Utilicé una broca Fortsener ¼” para aliviar los puntos del traste de Abalón. Primero probé el ajuste del punto en una cavidad perforada, luego perforé cada agujero con mi taladro hasta una profundidad que dejaba un poco del punto sobresaliente. Perforé, luego probé, luego perforé más, y probé, luego más si era necesario para cada punto. Pegué los puntos en su lugar con superpegamento. Utilicé el mismo método para los puntos laterales, excepto que utilicé una broca ordinaria y sólo estimé la profundidad que necesitaba, luego los lijé a ras una vez que el súper pegamento se fijó.

Hice una herramienta para usar en mi taladro para un método para presionar el alambre del traste. Era sólo un trozo de ceniza de ¾” de ancho con un perno de ¼” en un lado, con la cabeza cortada, por supuesto. Marqué una curva de 16 pulgadas de radio en el pequeño trozo de ceniza usando el bloque de lijado de 16 pulgadas de radio que compro en el suministro de Stewart-MacDonald Luthier. Luego uso la broca de lijado de tambor para sacar la madera que está debajo de la línea. Para cada trozo de alambre del traste corto la longitud con un 1/8″ de repuesto a cada lado del traste. Luego con una amoladora dremel y una pequeña lima quité la parte de púas de la parte inferior del alambre para que los bordes queden sobre la encuadernación lateral. Trabajando en dos ranuras del traste en ese momento, usé una pequeña lima cuadrada para darle a cada ranura un ligero bisel y luego golpeé el alambre con un martillo y un bloque de madera lo suficiente para mantenerlo en su lugar. Terminé de apretarlo con mi prensa de taladro aparejada. También usé un pequeño trozo de aluminio entre la plantilla de prensado de madera y el cable del traste.

Una vez que todos los trastes fueron presionados, recorté los bordes con cortadores de alambre y luego los limé a ras con la encuadernación del diapasón. Como los trastes sólo se sostienen en las ranuras por las púas, queda un pequeño hueco en la ranura. Puse súper pegamento en las ranuras usando puntas de látigo que compré en Stew-Mac. Estas pequeñas y útiles puntas se deslizan hasta la punta de la botella.

Paso 12: Fijar el Tablero del Traste

Primero hay que llenar la ranura que contiene la barra del braguero. Uso una tira de roble, porque tenía un trozo fino alrededor. Dirigí una cala por un lado y la llené con sellador de silicona. Sólo una pequeña gota, para evitar que la varilla de acero vibre. Usé el pegamento untado en el lado de la tira y la sujeté en su lugar. Una vez que el pegamento se secó, cepillé y lijé la tira de roble a ras de la superficie del cuello.

Unté pegamento en la superficie del cuello y un poco en la tabla de sonido (arriba) donde el diapasón estaba colocado y luego lo sujeté al cuello, limpiando el pegamento exprimido con una toalla de papel húmeda mientras iba. Necesitaba usar una abrazadera en C para fijar el diapasón al cuerpo, ya que se requiere una ligera flexión debido al ángulo trasero del cuello. Espero que las cuerdas despejen los trastes en esta área.

Paso 13: Cubierta del ajustador del truss rod

Como mencioné antes, el ajuste de tensión para el truss rod de mi guitarra está en la cabeza de la clavija…. por lo que necesita una cubierta. Hice una con la madera de desecho que tenía alrededor, trazando un canal poco profundo en la madera base y llenándolo con madera de contraste. Es una forma simple pero un poco sobredimensionada. Tuve algunas dificultades para hacer la tuerca de ajuste a ras o por debajo de la superficie para que la cubierta quedara plana.

Paso 14: Guarda-escoba

Decidí hacer un pequeño viaje lateral por así decirlo, e hice una guardia de pico. Tenía un trozo de nuez de desecho con una figura interesante en el grano, así que lo usé. Primero hice una plantilla de papel y la puse en la guitarra para ver cómo se veía. Luego lijé el trozo de nuez de desecho a un grosor de 1/16″, ya estaba bastante cerca. Luego, tracé la forma de la plantilla de papel en la madera y la recorté con una sierra de cinta. Con un poco de lijado, los bordes ásperos desaparecieron y un poco más de lijado hizo que encajara en el círculo del agujero de sonido. Lo pegaré después de terminar.

Paso 15: Fijar el puente

Adjuntar el puente es probablemente uno de los pasos más importantes para conseguirlo en toda la construcción. La distancia desde la tuerca tiene que ser precisa para conseguir la entonación adecuada. El centrado tiene que ser preciso para que las cuerdas se extiendan uniformemente a través del diapasón del traste.

Compré un puente de palisandro prefabricado, alfileres y silla de montar en Amazon. Primero coloqué el puente en el diapasón con la silla de montar en su lugar y sostuve una cuerda desde la tuerca hasta la silla de montar para comprobar la altura de la acción (distancia de la cuerda puesta por encima de los trastes)

Primero puse un trozo de cinta de pintor azul en la caja de resonancia donde se colocaría el puente, y puse el puente encima. Con mucho cuidado medí la distancia desde la tuerca hasta el borde del puente. Necesito 25,4 pulgadas (25-3/8 = 25,375). Utilicé una longitud de hilo de pescar trenzado encordado desde la tuerca hasta la clavija del puente de las cuerdas de Mi bajo y Mi alto para encontrar el centrado. Luego lo pegué con cinta adhesiva y corté la cinta de abajo para darle forma para enmascarar la madera durante la aplicación de la laca. Estaba listo para aplicar el acabado.

Paso 16: Terminar

Decidí usar la laca para instrumentos de cuerda Behlen en latas de aerosol. Se recomendó aplicarla a baja humedad y a temperaturas entre 60 y 80F. Los vapores de este material son peligrosos y muy volátiles. Utilicé una máscara de respiración y gafas protectoras al aplicarla. Como era febrero cuando llegué a este paso construí una pequeña cabina de aerosol en mi garaje con madera contrachapada de repuesto y láminas de plástico en la que coloqué un calentador eléctrico y luz. También se recomienda aplicar 10 capas de laca, con un ligero lijado entre cada capa. Apliqué 4 capas de sellador de vinilo Behlen primero con un ligero lijado después de las dos primeras capas. Luego apliqué 7 capas de laca con un ligero lijado entre cada 3 capas. Esperé media hora entre las capas y un día entre cada tres capas antes de lijar.

Después de dejar que el acabado se endurezca durante una semana, lijé la parte superior con papel de lija de 1000 granos y agua con un poco de jabón de aceite de Murphy añadido al agua en la que el papel estuvo en remojo durante la noche. Sólo hice esto en la parte superior. Preferí un acabado más satinado para los lados y la parte posterior, así que froté ligeramente esas superficies con lana de acero. Después de limpiar el agua de la parte superior usé el compuesto de cera de tortuga de una tienda de autos para pulir el acabado. Lo pulí a mano con un trapo de algodón y luego otra vez más tarde con una lana que pulía mal en un taladro. El acabado se veía bien, pero, algo burdo. Estaba buscando ese aspecto de Willie Nelson.

Paso 17: Volver a la fijación del puente

Cuando puse el puente sobre la cinta adhesiva volví a comprobar la distancia de la tuerca, pero esta vez consideré la compensación. La silla de montar está colocada en un ángulo para la compensación y su distancia desde la tuerca debe ser 2mm más larga que la longitud de la escala (25.4) en la cuerda de Mi alto y 6mm en la cuerda de Mi bajo.

Hice los ajustes midiendo desde la tuerca hasta la silla, luego taladré 3/16 agujeros para los pines del extremo para mantenerlo en su lugar mientras lo pegaba. Tallé la forma de la tapa del puente usando un tambor de lijado de prensa de taladro en un pequeño bloque de madera, y taladré agujeros de separación para los pasadores. Utilicé esto con un poco de relleno para ayudar a sujetar el puente durante el pegado. Me puse a horcajadas en el cuerpo de la guitarra con un trozo de madera más largo y sujeté los bordes al cuerpo de la guitarra, presionando el bloque del puente.

Paso 18: Pasos finales

He aceitado el diapasón con aceite de limón inglés, dos capas, y una capa en el puente, y luego he quitado el exceso con papel de cocina. Pegué el protector de la púa con adhesivo 3M de doble cara. Instalé la cubierta del extremo de la barra del truss.

Ahora llega el momento de la verdad, encordando la guitarra y esperando que suene bien. Casi no quería hacer esto porque pensé que tal vez sonaría aburrido. Usé cuerdas medianas Martin. Después de afinarla y rasguearla me sorprendió cómo sonaba. Tenía un sonido rico (un poco cálido y brillante, supongo) con mucho sustento. Comprobé todas las picaduras hasta el cuerpo, sin zumbidos. Esta guitarra puede ser un poco áspera y fea, pero me suena muy bien.

Ya HE ACABADO y estoy MUY CONTENTO!! 😍✅